继在美国纽约交易所寻求上市触礁之后，著名时尚品牌SHEIN（希音）决定转往伦敦上市，但在当地社会再度引起争议。中国背景公司SHEIN近年极速崛起，现时市值估计逾600亿美元，各国市场理应趋之若骛，何解反而四处碰壁？SHEIN的困境可说是中国模式走进未路的缩影，无论如何包装外表及追赶时尚，假如赖以发展的奴役制度本质不变，即使可以大行其道于一时，在国际社会也难以找到长远的容身之所。

　　过去二十多年，随著中国经济搭上全球化的快速列车，大量跨国企业将生产工序移至中国，利用当地血汗工厂及专制制度，肆意压低生产成本，此种模式不单造就了这些大品牌公司获取巨额利润，亦缔造了中国“大国崛起”的神话。可是，经历数十年全球化发展衍生的各种问题，各国政府及公民社会汲取经验教训，正在推动不同的政策改变，其中特别关注跨国公司有否负起应有的社会责任，包括海外的投资有否履行环境、劳工及人权等各方面的国际标准。在这背景之下，SHEIN仍然沿用以往一套放任剥削的中国模式，并以此作为竞争优势，注定与国际社会致力推动的规范背道而驰。

　　“去中国化”图提升国际形象

　　中国资本企业与中国共产党的关系千丝万缕，即使是民营企业，仍然会受到中共的严密操控，并须配合中国政府的政治宣传及外交需要，这已是公开的秘密。以廉价时装为国际市场定位的SHEIN，近年锐意推行“去中国化”，被指企图淡化与中国政府的关系。该公司于2022年正式将总部搬迁至星加坡，注销了原有在中国的数间公司，在形象上亦十分强调公司的全球化特征。不过，SHEIN的实质运作仍然高度倚赖作为中国公司的背景，例如绝大部份的生产线仍然留在中国，并且受到中国政府对企业海外上市规条的管制；新冠疫症肆虐全球期间，SHEIN更积极与另一中资巨企TikTok进行互动宣传，令网上的用户登记及下载数量录得惊人增长。

　　全球抵制强迫劳动产品日益高涨

　　不过，如果将SHEIN上市面对的阻碍，简单地归咎于欧美政客试图抑制中国的“地缘政治”考量，未免眛于国际社会监察跨国企业的新形势。无独有偶，SHEIN在向美国及英国的交易所呈交上市申请后，均在当地被质疑其生产供应链欠缺透明度，及未有交代生产过程中有否使用涉及强迫劳动的新疆棉花。很大程度上，这些关注其实也反映了欧美社会大众消费行为已出现一定转变，除了著眼于商品的价钱及品质，亦会考虑生产过程有否顾及劳工权利、人权及环境等影响。这类日益盛行的“良心消费”行为，促使各地大企业更多关注社会责任的形象，并向公众提高其生产供应链的透明度。随著国际监管机构先后发表报告揭示新疆强迫劳动的问题，近年不少知名国际品牌如NIKE、ADIDAS及UNIQLO等，已先后公开表明不会使用新疆棉花，以此维护公司产品在消费者心目中的形象。

　　除了消费模式的改变，国际社会近年对跨国企业投资行为的监管法规，亦早已不限于针对这些企业的直接营运，而是扩展至他们的生产供应商及合作伙伴。例如，欧盟去年通过了“企业永续发展尽职调查”指令（Corporate Sustainability Due Diligence），英国则订立了“现代奴隶法案”（Modern Slavery Act），美国及加拿大更实施了可禁止强迫劳动产品入口的法规。这明显已是国际大势所趋。因此，当SHEIN的业务代表在英国国会出席委员会听证时，多番拒绝透露有否使用强迫劳动棉花，只表示公司并无直接拥有任何工厂设施，以为可借此开脱责任，被议员形容为“蓄意的无知”。

　　中国供应链未能摆脱血汗工厂模式

　　其实，中国政府自十多年前已开始大力推动所谓“腾笼换鸟”，期望将广东产业及劳动力转移升级，但成效不似预期。从SHEIN供应商的工作条件可见，中国仍然未能摆脱以往血汗工厂的生产模式。英国媒体BBC记者走访SHEIN供应链位于广州的工厂，便发现大部份工人每天早上8点工作至晚上10点，每月只得一日假期。调查显示，受访工人每月基本工资平均只得2400元人民币，面对生活成本不断上涨，只好以拼命加班来维持生计。廉价时装王国的风光背后，是极尽压榨的工作条件。而要长期维持这种高度压榨的工作环境，又有赖于政治上的高压管治手腕，例如剥夺工人组织工会及发动罢工的权利，使工人不能作出有组织的反抗。随著SHEIN在英国上市的申请进入审批阶段，可以预期，这类揭发供应链剥削的报道，将会持续在国际媒体曝光。

　　SHEIN在英美上市受挫的经历，相信不会是孤立例子，因为如今被质疑的不是一间企业，而是背后整个以专制政治压榨劳动力的生产制度。或许，SHEIN今天面对的困境正好说明，以往备受吹嘘、持续增长的“中国模式”，也正在走向它的尽头。