奥匈边境公路边，远处的村镇已是奥地利，当年东德人从这里穿越奥匈边境，借道奥地利前往西德。本文图均为 叶克飞 图

　　晚上九点多，驾车进入肖普朗市区，街上连一个行人都看不到。夏日欧洲，日落时间极晚，此时仍有斜阳。酒店位于山坡之上，推窗远眺，刚好能见到老城那些斜斜的屋顶，还有间中高耸而出的教堂尖塔。

　　从维也纳机场出来后，相距仅七十公里的匈牙利西部边境城市肖普朗就是我的第一站。次日，我将前往奥地利东部边境的小城鲁斯特，晚上再回到肖普朗附近的匈牙利小城克塞格。换言之，24小时之内，我将三次跨越奥地利与匈牙利的国界。

　　在申根区内，这种频繁穿越国境之事原本不值一提，因为“申根无国界”早已是固有认知。有时，你驾车穿越国境时，甚至没有任何标志，只有国内手机运营商的短信才会提示你。但从2011年因“阿拉伯之春”导致的中东乱局出现后，中东难民大量涌入，欧洲部分国家之间再次出现岗哨，奥地利就在与匈牙利、斯洛文尼亚和意大利的边境接壤处设卡。

　　位于肖普朗附近的奥匈两国旧边境站，在签署申根协定后，这类边境站全部废弃，仅保留建筑。但在难民危机后，部分边境站重新开始使用。

　　时至今日，尽管可以说难民危机最紧张的时刻已经过去，岗哨也只是象征性值守，并不拦车检查，但仅仅是那些临时小屋和堆在路边的铁栅，已是倒退象征。

　　这不是我第一次在奥匈两国间穿梭，几年前也曾有过类似经历，因此对这倒退感触更深。何况，眼前的千年古城肖普朗，原本分明诉说着欧洲曾经的进步。

　　根据我的经验，在巴黎这样的城市，亚洲游客以中国人居多，商场里买买买的更不必说。可在那些冷门小城里，难得见到的亚洲面孔基本都是日本人——在华沙附近小村塞佐瓦渥拉的肖邦故居聆听音乐会的老夫妇，手持日文版“地球步方”攻略书，在比利时小城迪南探访萨克斯(就是乐器萨克斯管的发明者)故迹的中年夫妇也来自日本，在捷克山中小城特奇的老广场上挨个建筑仔细拍照的独游老者，一张嘴便是日语……

　　一查肖普朗的资料，中文网页不多，其中一条新闻正是:“肖普朗被日本旅游部收录进欧洲最美三十小城名单”。

　　被众多古典建筑围绕的塞切尼广场，立有塞切尼纪念碑。

　　眼前的肖普朗古城，确实担得起一个“美”字。因为时差缘故，当我踏足老城中心的主广场时，还是清晨五点半，所幸天色已亮。长条形的主广场拉远了我的视线，无人的街道沐浴在霞光之下。三位一体圣柱几乎是中欧古城标配，本不稀奇，可后来才知道，它是中欧地区第一座配有螺旋形圆柱的户外雕塑。最抢眼的建筑当然是肖普朗的标志——防火塔，巴洛克风格的圆柱形高塔，配有绿色洋葱顶和圆柱拱廊，曾日夜守护城市，预报火警。

　　沿着广场向李斯特大街和李斯特博物馆方向走去，可以见到老城墙的遗迹，虽是断垣残壁，仍可见昔日荣光。途经被宏伟古典建筑环绕的塞切尼伯爵广场，可见到匈牙利政治家和作家塞切尼伯爵的青铜雕像。如果你熟悉匈牙利，便会知道匈国许多城市都有塞切尼广场，就如我们的中山路一般。如今的塞切尼广场，还有一座去年才新立起的1956年匈牙利事件纪念碑——2016年，正是匈牙利事件爆发六十周年。作为李斯特的故乡，它的艺术气息自然也吸引崇尚小清新的日本游客。

　　可于我而言，探访肖普朗，只因它是泛欧野餐的发生地。

　　李斯特大街的铭牌

　　在古罗马时代，这里便曾建城，后被遗弃。公元9-11世纪，匈牙利人将遗留的古罗马城墙加固，建起新城。到1153年，肖普朗已是重要市镇，也曾是波罗的海至亚德里亚海琥珀路线、东西方贸易的交汇点。直到今天，它仍是匈牙利保留最多中世纪古迹的地方。

　　也正因它地处边境，曾为自身归属犹疑。它曾属匈牙利，1529年归属哈布斯堡王朝，一战后并入奥地利的布尔根兰州，1921年还曾举行过公投决定归属，最终肖普朗人选择了匈牙利。

　　在此后的一些岁月里，或许肖普朗人会后悔这个公投选择。作为匈牙利西部边境城市，它与奥地利一“墙”之隔，可这道墙，偏偏就是冷战之墙。

　　直到1989年5月，匈牙利社会主义工人党宣布放弃执政党地位，实行多党制。奥匈两国外长在肖普朗举行会议，给予匈牙利人自由出入奥匈边境的自由。6月27日，两国外长还一起象征性剪断了一小节边境铁丝网，预示边境线将被取消。

　　驾车时随手拍下的照片。当年的泛欧野餐，就发生在这样的平原地带。

　　这一消息引来了不少东德人，他们试图从这里越过边境逃往奥地利，但却失望地见到了仍然存在的铁丝网和哨兵。虽然哨兵并未执行原有的射杀命令，可东德人依然无从过境。

　　匈牙利反对党适时挺身而出，决定在肖普朗郊区的一块草地上举办“泛欧野餐会”，号召欧洲人停止分裂，建立统一的欧洲。奥匈两国政府也极有默契，约定开放边境三小时。8月19日下午，约万名匈牙利民众聚集在肖普朗郊外，一边野餐一边听演说。数百名东德人也来参加野餐会，在现场热烈气氛下冲入奥地利，假道前往西德。

　　此后，大量东德人借旅行之名来到肖普朗，试图在此出境逃往西方。匈牙利政府干脆于9月11日正式宣布开放边境，此后几周内就有超过七万东德民众借道肖普朗逃到奥地利，然后曲线前往西德。此事大大动摇了东德社会，11月9日，柏林墙倒塌，欧洲长达半世纪的分裂宣告结束。

　　2016年新立的1956年匈牙利事件纪念碑

　　泛欧野餐虽然发生在匈牙利，却被视为推倒柏林墙的先声，这个最终促成两德统一的里程碑事件至今仍被人铭记。每年8月19日，肖普朗都会有纪念活动。纪念逢五逢十都会做大，最近的一次当然是2014年，匈牙利与德国一起在肖普朗纪念柏林墙倒塌25周年，德国总理默克尔亦有出席。但也正是那一年，匈牙利政府鉴于难民压力，在南部边境竖起了栅栏和岗哨。次年，奥地利又迫于难民由匈牙利涌入本国的压力，在与匈牙利西部边境的接壤部分进行封锁，就如我在自驾途中见到的那样。

　　这算不算倒退?